林志捷对米粉的感受与我类似。他总觉得机器生产出来的米粉虽然规格统一、样式齐整，却总少了一些韵味。所以每次回到桂林，他总是试图去打听是否还有一些手工做米粉的店。最古老的榨粉机利用的是杠杆的原理，杠杆的一头是榨粉的出口，装上粉团之后，另一头则要挂上四块石头，每块重达150斤。在石头的重力下，米粉从榨粉口处慢慢掉进沸腾的锅里，像是白色的瀑布，煞是好看。
　　梁志强告诉我，“衡量一个做粉师傅手艺是否过关，是在米粉榨出来后，取出一根粉，用手指拿着一头，顺时针摇上八圈，如果不断则说明粉是合格的，如果断了什么都不用讲，米粉师傅自己就主动走人”。2014年，林志捷打听到在桂林临桂区的一个叫两江镇的地方，还有一些手工加工作坊。寻着路过去，发现当地还保持着前店后厂的经营模式，小店一般设在镇上集市的边缘，人们赶集累了后就能围坐在桌子前吃上一碗粉。作坊就在距离店铺不到200米的家中。早上是最为繁忙的时候，卖粉的老板挑着粉担来回穿梭在店里和家中，生怕吃粉的客人来时粉却没了。
　　带着我们去采访的是《临桂文艺》的主编莫喜生，他曾在两江镇宣传部工作，对当地很熟悉。前一天莫喜生就告诉我们，如今两江镇的手工米粉作坊就只剩一家了，如果要看做粉，必须要早上8点前到。从桂林市区到两江镇大概两个小时的路程，6点不到，我们一行就坐上了出租车。在车上，莫喜生告诉我，做米粉起得早，整天围着灶台转，冬天冷夏天热，非常辛苦，“能找到其他工作的人都不做了，剩下这一家只有这一门手艺”。另一个原因，则是大米品种的改良，做米粉的米要求硬度高，这样米粉才有韧劲，但是近几十年桂林的水稻种植业以杂交稻为主，煮饭好吃，做米粉就差了点意思。
　　我们到时，天色还没发亮，米粉作坊在一个小巷子里，七拐八拐地才找到。我们过去时只见灶火生得很旺，两个妇女，看着是婆媳关系，一个在灶台下粉，一个在旁边盘粉——米粉出锅时，需要捞进盛满凉水的大盆洗一下，以防止粘连。婆婆有些腼腆，说话时总是盯着手中的米粉，不怎么看人，她说自己从32岁开始做粉，到现在已经30多年。眼前的景象已经跟林志捷来时大为不同。以前是木制的压榨机，横跨在铁锅的两边，榨粉时需要人坐在压榨机的一头，粉团放进去时，抓住木柄使劲压，用人的重量使米粉顺着粉模子直接掉入锅里。现在则变成了电动的，省工又省力。
　　让我意外的是，居然还有跑到家里吃粉的人，都是熟悉的邻居，有个人还带了青菜，在水龙头那冲一冲，拿着一个下粉的漏勺就放进米粉汤里烫熟，再让店主加上3块钱的米粉，拌上一点调料，一顿早餐就有了。快到8点半的时候，人越来越多，大家都吃得很慢，仿佛聊天才是主业。“两江镇很小，节奏也慢，吃粉时喜欢聊聊天吹吹牛。”莫喜生很喜欢这种慢节奏的生活，他与来吃粉的人聊着天，回忆着曾经在这里的生活，脸上都是笑意。